Utiliser des chevilles de fixations Publié le 18/02/2013 - Modifié le 11/07/2013 Fini les tampons de bois grossièrement taillés pour y loger les vis ou les pitons. Aujourd’hui, à l’intérieur comme à l’extérieur, tout se fixe, s’accroche, se suspend, quels que soient les matériaux et objets concernés. Au-delà du choix des systèmes, il existe surtout des règles de mise en œuvre communes à tous les modèles. Bien percer Pour obtenir un perçage régulier dans les supports alvéolaires, matériaux friables et béton cellulaire, utilisez la perceuse à vitesse lente, sans enclencher la percussion. Percez bien perpendiculairement au support. Tenez la machine à hauteur d’épaule, une main calée dans la forme ergonomique surmontant la poignée arrière, l’autre tenant fermement la poignée latérale ou à la rigueur le corps de la perceuse. Les deux mains participent au maintien et à la poussée. Après perçage dans un matériau plein, chassez la poussière du trou… Elle gêne l’insertion ou l’ancrage de la cheville. Utilisez un aspirateur ou mieux, une poire en caoutchouc. Des chevilles par centaines À parcourir les rayons des grandes surfaces de bricolage, on relève plusieurs centaines de chevilles différentes, sans compter leurs dérivés. Impossible donc de les passer toutes en revue. Mais on peut énoncer quelques règles de pose universelles et approfondir les astuces d’utilisation les plus courantes. Choisir des chevilles adaptées Afin de réaliser une fixation sûre, le choix d’un modèle approprié s’opère en fonction du support et du poids à suspendre. Si la charge est en principe mentionnée sur les blisters, il n’est pas toujours aisé de déterminer si ce chiffre concerne la résistance à la traction ou au cisaillement. Et la densité des matériaux ajoute des variables difficiles à prendre en compte. Choisissez des chevilles de longueur adaptée, afin que le dispositif d’ancrage s’accroche dans la ou les partie pleine ou, dans la partie creuse. Cela suppose d’avoir sondé le mur ou achevé le perçage pour déterminer la longueur. Le diamètre dépend lui, de la vis et de la résistance souhaitée. Autant de paramètres qui justifient la possession d’une grande variété de chevilles pour répondre à toutes les éventualités. Chevilles pour matériaux creux Constructions préfabriquées, aménagement des combles, cloisons intérieures font souvent appel aux plaques de plâtre cartonnées, aux dérivés du bois, au fibrociment… Sans oublier les complexes isolants ou les panneaux alvéolaires qui se définissent comme des matériaux minces pourvus d’une résistance mécanique assez faible. Cela suppose, non plus d’opérer une fixation en profondeur, mais d’effectuer un ancrage derrière une sous-face. La résistance dépend alors de la surface de contact au dos du matériau. Les chevilles métalliques à expansion Molly, Fischer, Rawl… sont composées d’un corps à deux ou quatre ailes qui s’écrasent derrière la cloison lors du serrage. Fournies avec leur vis à métaux ou leur crochet, elles assurent un ancrage solide à écrou permanent que l’on peut visser et dévisser. Choisissez toujours une cheville correspondant à l’épaisseur de la paroi. La pose s’effectue avec une pince spéciale. Sans démonter la vis d’origine, insérez la cheville dans le perçage. Desserrez la vis de quelques tours, saisissez sa tête avec le pied-de-biche de la pince à expanser et actionnez celle-ci jusqu’à résistance de mise en assise. En tirant la tête de la vis, la pince va écraser les ailes de la cheville derrière la paroi. Pour les vis longues, il faut souvent s’y reprendre en plusieurs fois, la course de la pince étant limitée. Dosez la pression, afin de ne pas compresser le plâtre qui serait affaibli à l’endroit de la fixation. Les chevilles métalliques pour plafonds sont de deux types assez voisins à segment basculant ou à ressort. Leur avantage réside dans le fait qu’elles s’adaptent à toutes les épaisseurs. Composé d’un manchon décentré, le segment basculant s’abaisse par gravité dès son passage dans le trou. À ne pas employer sur les panneaux isolants, le polystyrène ou la laine minérale qui empêche le déploiement du segment. Celui à ressort est constitué de deux ailes en “V” qui se replient afin de passer dans le trou et s’écartent derrière la paroi. Le serrage de la vis comprime le segment et empêche l’arrachage. Ces deux types de chevilles ne peuvent être démontés. Si la vis est enlevée, le segment tombe dans la paroi creuse. À noter que les chevilles pour matériaux creux offrent une bonne solution d’accroche dans les portes de type isoplanes creuses et s’adaptent aux profils en métal, gaines, tôles, fenêtres et cadres en matière plastique… Pour les fixations légères, des chevilles métalliques plates se plantent directement “Araypointe” de A. Raymond. Elles s’enfoncent d’un coup de marteau et acceptent des vis jusqu’à Ø 5. Chevilles pour matériaux pleins La gamme des chevilles pour matériaux pleins est encore plus étendue. Toutes fonctionnent sur le même principe la cheville de diamètre approprié est introduite dans un trou et se bloque par expansion lors du serrage de la vis. La plupart sont dotées de languettes ou d’ergots d’ancrage qui les empêchent de tourner et de s’arracher. Très répandue, la cheville plastique multico­lore s’emploie pour fixer des charges très légères, dans des matériaux sains. On lui préférera la cheville Nylon, reconnaissable à sa couleur grise ou beige. Très dense, elle reste suffisamment souple pour épouser les irrégularités du matériau et absorber les variations climatiques, les vibrations ou les modifications de la charge. Destinée à la fixation de charges légères et moyennes, elle s’emploie aussi bien dans les matériaux denses que légers, friables ou alvéolaires. Plusieurs types sont disponibles à deux ou quatre ergots, à col long ou court, à fente longue ou à chevrons, droites, fraisées, traversantes avec clou fileté, etc. Le goujon à expansion, en fonte ou en acier, supporte les charges lourdes dans le béton, la brique ou la roche. Lors du serrage de la vis, la traction d’un cône métallique à l’intérieur de l’extrémité fendue écarte en force les queues dans le matériau… rendant la fixation inarrachable. Plusieurs modèles sont proposés à écrou borgne ou ouvert, à deux, trois ou quatre ailettes, à fixer à travers l’élément à suspendre, à simple ou double expansion… Ne craignant pas la corrosion, la cheville en laiton est idéale pour les fixations lourdes en milieu humide. Son principe est assez voisin des précédentes, l’extrémité fendue s’écarte au fond du trou, sous l’action du boulon. À ne jamais employer avec de la visserie inox, les deux métaux étant incompatibles. Chevilles pour matériaux friables Certaines chevilles polyvalentes s’adaptent à la plupart des supports, y compris les plus friables, hétérogènes etc. Fabriquées dans des matériaux très souples, elles épousent le trou ou s’écrasent derrière la paroi. Le tampon “caoutchouc” est composé d’un écrou associé à un manchon de caoutchouc souple. Au serrage, le matériau est comprimé derrière le mur ou dans le trou, empêchant tout retrait. Avec pour avantage l’absorption des vibrations et l’absence de ponts thermiques ou sonores. La cheville à injection est destinée aux supports alvéolaires parpaings, briques creuses…, dans lesquels les fixations traditionnelles trouvent peu de surface d’ancrage. Une trémie en plastique est introduite dans un trou foré à la perceuse ou au perforateur. Un mortier de scellement à deux composants, de type époxydique, est ensuite injecté en force avec un pistolet extrudeur. Débordant des mailles de la trémie, le mortier comble en partie l’alvéole, et bloque le tout. Avant son durcissement total, une tige filetée est noyée dans le mortier pour assurer ensuite la fixation. Les chevilles chimiques triomphent des cas les plus difficiles les matériaux friables ou instables. Il suffit de percer le support, de dépoussiérer et d’y introduire la cartouche de verre contenant les matières actives. Montée comme une mèche sur le mandrin de la perceuse, la tige filetée est alors vissée en force dans la cartouche de verre qui est broyée. Son contenu se mélange, forme une pâte de scellement qui durcit en quelques heures et noie la tige filetée. Les spéciales C'est en général leur extrémité visible qui crée la différence. On trouve ainsi des chevilles à large collerette pour fixation de panneaux isolants, des brides pour sanitaires, des gonds prémontés, et une infinité de crochets, anneaux, etc. La plus large d’utilisation est sans doute la cheville traversante Type S-H-R de Fischer. En principe réservée aux montages définitifs de cadres et ossatures, elle fait aussi merveille dans la consolidation de structures déjà en place, type menuiseries descellées par exemple. Contrairement aux autres, elle est introduite à travers l’élément à fixer ce qui facilite grandement le repérage et la mise en place. D’origine à moitié vissée sur la cheville, la vis permet de la pousser dans son logement et d’effectuer ensuite le blocage. D’autres chevilles plus simples à mettre en œuvre répondent à des usages courants. Toutes possèdent au moins deux points communs elles ont une grande surface de contact avec le matériau et sont plutôt réservées à des fixations légères. Certaines, autoforeuses, s’affranchissent même de l’emploi d’une perceuse. Ainsi, l’on trouve des chevilles pour le béton cellulaire, pour les carreaux ou plaques de plâtre, etc. Chevilles pour matériaux pleins A tampon caoutchouc. B chevilles pour béton cellulaire. C chevilles Nylon. D cheville traversante. E boulon d’ancrage. F cheville laiton. G fixation sanitaire. H chevilles longues. Chevilles pour matériaux creux A cheville Nylon à expansion B cheville plafond à segment basculant C cheville métallique à expansion spéciale sanitaire D chevilles métalliques à expansion E cheville plafond à segment à ressort Régler la profondeur de perçage Réglez la butée de profondeur de la perceuse ou du perforateur en ajoutant quelques millimètres de marge pour un perçage ni trop profond ni pas assez. Choisissez une cheville adaptée au diamètre de la vis. Insérer des chevilles traversantes Les chevilles traversantes s’insèrent directement à travers l’élément à fixer. Contre-percez la pièce et le support avec des forets de même diamètre et enfoncez la vis au marteau ou à la visseuse selon le modèle. Insérer des chevilles métalliques à segment La cheville métallique à segment à ressort se comporte comme un harpon. Ses ailes se déploient automatiquement derrière la paroi creuse, il suffit ensuite de tourner le crochet pour brider la fixation. Insérer des chevilles métalliques à expansion Pour insérer une cheville métallique à expansion, mieux vaut laisser la vis dans le filetage. Autant pour ne pas encrasser celui-ci que pour rigidifier les ailettes qui risqueraient de se tordre. Tirer, expanser, replier En prenant appui sur la collerette afin de tirer simultanément sur la tête de la vis, la pince spéciale expanse les ailettes de la cheville qui se replient comme un parapluie derrière la paroi. Démonter une cheville à expansion Pour démonter une cheville à expansion, il suffit de faire levier sur la collerette avec un tournevis, en prenant appui sur une lame fine pour ne pas endommager le parement. La collerette se détache facilement, et le reste de la cheville tombe dans le doublage. Suspendre avec un boulon à expansion Ce gros boulon à expansion en fonte brute permet de suspendre en toute sécurité les charges les plus lourdes. Le serrage de la vis à six pans fait reculer le cône qui écarte en force les ailes massives. Fixer avec des chevilles autoforeuses Les chevilles autoforeuses pour carreaux ou plaques de plâtre se fixent à la visseuse, sans avant-trou. Il en existe en métal zamack ou en Nylon renforcé de fibres. La vis fournie se serre dans le trou central de la cheville. Kit de scellement par injection A cartouche longue B pistolet extrudeur C chevilles-tamis et tige filetée d’ancrage avec écrou D cartouche courte de mortier E buses d’application et de mélange Sceller des volets avec des chevilles chimiques Pour sceller des volets dans un mur creux, privilégiez les chevilles chimiques. Percez les trous de scellement en biais pour ne pas fragiliser la maçonnerie et introduisez la cheville tamisée. Remplir les trous de mortier bicomposant Lorsque toutes les chevilles sont en place, mélangez le mortier bicomposant. Au début, actionnez la cartouche dans le vide, pour obtenir un bon mélange, et remplissez les trous jusqu’au refus. Insérer la tige du gond dans la cheville Dans le mortier encore frais, insérez aussitôt la tige du gond dans la cheville, jusqu’à ce que l’œil coïncide avec celui de la penture. Enfoncez l’axe du gond et bloquez le tout avec un serre-joint jusqu’au séchage. Etablir un ancrage sanitaire Un ancrage sanitaire un peu particulier, dont la platine arrière se noie dans la maçonnerie. Ainsi, la fixation est optimale, même dans les matériaux friables ou dégradés. Photo Bruno Simon

Plaqueronde multi-accroches : Cette plaque ronde multi-ancrage est devenu un standard pour les amarrages au sol et les renvois d'agrès. Elle a été initialement développée pour les points fixes des longes de sécurité des agrès aériens ( trapèze ballant, corde volante, etc.), mais elle est vite devenue indispensable pour d'autres

Aujourd’hui, je partage un tutoriel étape par étape sur la façon de construire votre propre cheminée électrique shiplap. Je suis tellement excité par le post d’aujourd’hui. Beaucoup d’amour et de travail sont allés dans cette cheminée et nous sommes si heureux de la façon dont il a tourné. Les murs de télévision peuvent être si difficiles à décorer, surtout lorsque vous avez un plus grand mur derrière. Cette cheminée en shiplap était la solution parfaite. Il a rendu notre espace si confortable et a rempli un mur qui aurait autrement été vide. C’est maintenant la meilleure partie de notre salon. Ce post va être un guide approfondi d’exactement comment nous avons transformé notre mur de télévision ennuyeux en une belle pièce de déclaration. Nous ne sommes pas des menuisiers professionnels en aucune façon. Ce projet peut être fait par toute personne ayant le désir de faire une cheminée shiplap sur leur propre. J’espère que ce guide vous aidera à chaque étape. Commençons! Liste des matériauxOutils requisPremière étape Planification du designAvantPlan de conceptionMesures finalesEtape deux Encadrement de la cheminée ShiplapMarquage général du mur Panneaux d’ancrageMurs latérauxCadre avantEtape trois Cheminée Shiplap Porte secrète pour l’électronique facultatifÉtagères intérieuresLa porte de baseAjouter du shiplap à la porteQuatrième étape installer le shiplapEtape cinq Bordure de cheminée en shiplapStep Six Remplissage & PeintureRemplir tous les trousPeintureEtape sept Cheminée de bricolageÉtape huit installer l’insert de cheminée électriqueEtape neuf Support de télévision & Gestion des fils facultatif Liste des matériaux Liens affiliés fournis pour votre commodité, veuillez lire ma divulgation pour plus d’informations. » Les montants varieront en fonction de la taille que vous voulez donner à votre cheminée. Voir l’étape 1 pour déterminer vos matériaux. J’ai indiqué la quantité exacte que nous avons utilisée pour un foyer de 5′ de large par 8′-6″. Nous avons acheté la majorité des articles chez Home Depot. Je recommande fortement de commander à partir de cette liste en ligne et de tout ramasser en magasin. Cela permet de gagner tellement de temps. Tout ce que vous avez à faire, c’est de vous présenter et de le charger dans la voiture. Foyer 14 2 po x 4 po x 8 pi charpente 4 1 po x 4 po x 6 pi planches d’ancrage 1 1 po x 4 po x 8 pi garniture supérieure 1 1 po x 4 po x 8 pi. Garniture supérieure 20 planches Shiplap 4 Moulure de treillis 2 Garniture de coin intérieur Vis de construction . Clous de finition Pâte à jointoyer Charnière de porte secrète Verrouillage de porte secrète Insertion de cheminée-Nous avons acheté celle de 30 pouces. Mantel 3 planches communes de 1 po x 8 po x 6 pi 1 planches de 2 po x 4 po x 8 pi. Minwax White Wash Décapant Behr semi-transparente imperméable à l’eau et teinte de scellement numéro de base 5077 en brun cordovan 2 Feuilles de placage de bois Outils requis Scie à onglets. Scie Perceuse sans fil Pistolet à clous Compresseur d’air Niveau Détecteur de pointes Jig Kreg facultatif Première étape Planification du design La partie la plus importante de tout projet est d’avoir un plan. J’ai été inspiré par un couple de comptes différents lorsque nous avons décidé de sauter dans ce projet. Ils avaient fait une version d’exactement ce que nous voulions faire. Nous nous sommes inspirés de leurs projets pour concevoir notre cheminée. Vous pouvez les consulter ici Nesting With Grace, The Blooming Nest, et Kismet House. Après avoir eu une idée de ce à quoi je voulais qu’elle ressemble. J’ai créé un modèle 3D de notre salon en utilisant un programme gratuit appelé Sketch Up. Vous n’êtes pas obligé de faire cette étape, mais c’est quelque chose que je fais tout le temps pour mes clients. Cela m’a aidé à déterminer les dimensions exactes que nous voulions pour notre cheminée. Vous pouvez simplement le scotcher dans votre espace si vous avez besoin d’un visuel ou le dessiner sur papier. Ci-dessous, notre avant, le modèle que j’ai créé et nos mesures finales pour référence. En planifiant la taille et l’espacement de tout au préalable, vous saurez exactement ce que vous devez commander pour les matériaux. Avant Plan de conception Mesures finales Etape deux Encadrement de la cheminée Shiplap Pour commencer, vous voudrez retirer tous les tableaux suspendus. Ainsi que les plinthes ou les moulures qui se trouvent sur le mur où vous souhaitez installer votre cheminée à lamelles. Cela vous donnera un mur complètement vierge pour commencer. Marquage général du mur Puis, vous marquerez le centre du mur ainsi que la largeur finale de la cheminée. Dans la largeur finale du foyer, localisez et marquez tous les montants du mur en utilisant votre détecteur de montants. Ceci est très important car l’ensemble du cadre sera ancré à ces montants dans le mur existant. Panneaux d’ancrage Prenez vos panneaux 1 x 4 x 6 et coupez-les à la largeur finale du foyer dans notre cas, c’était 5 pieds . Ensuite, marquez le centre de ces planches de 1 x 4. Mesurez la hauteur entre le sol et le plafond et marquez 4 espaces égaux. C’est là que vos planches 1 x 4 seront vissées. Alignez le centre de la planche avec la ligne centrale du mur tout en la plaçant également à la hauteur appropriée marquée 4 espaces égaux. À l’aide de votre niveau à bulle, de votre perceuse sans fil et de vis de construction, fixez vos planches de 1 x 4 au mur. Assurez-vous qu’elles sont de niveau et centrées sur le mur. Vous répéterez cette opération trois autres fois afin de créer un ancrage pour l’ensemble du foyer. Murs latéraux L’étape suivante consiste à construire les côtés de votre foyer. Pour ce faire, vous devrez connaître la hauteur du sol au plafond. Si la hauteur est supérieure à 8′-3″, vous n’avez pas à couper vos montants de 2 po x 4 po. Si les plafonds sont plus courts que 8′-3″, vous devrez couper vos montants. Prenez la hauteur de vos plafonds et soustrayez 3 po. Cela vous donnera la hauteur de vos planches verticales. Vous aurez besoin de 4 montants 2 x 4, soit pleine longueur ou coupés à la longueur en fonction de votre hauteur de mur. Vous aurez également besoin de couper 4 2 x 4 goujons qui sont la profondeur finale de la cheminée, dans notre cas, il était de 12 plaque supérieure et inférieure. Pour vous assurer que vos murs latéraux sont extra solides, vous devrez couper 6 pièces de 2 x 4 et les espacer également au milieu de votre cadre. Pour construire les murs, voir la photo ci-dessous. Prenez vos murs finis et mettez-les debout, un pour chaque côté du foyer. Alignez le bord extérieur de la planche 1 x 4 montée avec le bord extérieur de votre montant. Cela permettra de s’assurer que vos bords correspondent à la largeur totale de la cheminée finale. Vissez les murs à travers les montants dans les planches 1 x 4 ancrées déjà sur le mur. Vous avez maintenant deux murs latéraux qui constitueront votre foyer! Cadre avant La partie de l’encadrement orientée vers l’avant devient un peu plus délicate. Voici quelques éléments que vous devrez connaître avant de commencer. La hauteur finale du fond du foyer. La largeur et la hauteur de l’insert du foyer. Sur la base de ces mesures, vous pouvez commencer l’encadrement de la façade du foyer. Vous construirez une boîte sur le fond, de la même manière que vous avez construit les murs latéraux avec 3 montants et une plaque inférieure et supérieure. La hauteur finale de votre boîte doit aller du sol au bas de l’ouverture du foyer. Insérez cette boîte et vissez-la aux murs latéraux déjà en place. Puis, vous aurez besoin de 4 montants 2 x 4 coupés à la hauteur de l’insert de cheminée. Vissez ces 4 goujons dans le haut de la boîte que vous venez de construire par le bas. Placez 2 sur les côtés et les 2 autres sur la largeur totale de votre insert centré. Placez ensuite 1 goujon 2 x 4 coupé sur toute la longueur de l’ouverture sur le dessus de ces 4 planches et vissez en place. Voir l’image ci-dessous. Veuillez noter notre maison a 150 ans et est un peu tordue, nous avons donc compensé l’angle pour que le foyer soit de niveau Pour finir le cadre avant, vous aurez besoin de 4 montants . 2 pour les côtés et 2 16″ au centre. Ensuite, vous devrez couper une dernière planche pour le dessus. Vous pouvez construire cette partie du cadre sur le sol. Une fois sécurisé, soulevez en place et vissez dans les murs latéraux. Congrats ! Vous avez une cheminée à ossature brute. Etape trois Cheminée Shiplap Porte secrète pour l’électronique facultatif Si vous souhaitez cacher proprement tous vos appareils électroniques et que vous avez un peu de patience, lisez la suite. Nous allions initialement découper un trou dans le shiplap derrière la télévision et créer une étagère. Mais le support de télévision que nous voulions utiliser ne le permettait pas. Nous avons donc décidé de faire une porte latérale secrète à laquelle nous pourrions facilement accéder et que personne ne verrait. C’était délicat mais nous sommes tellement heureux de la façon dont cela a abouti. Nous sommes passés par de multiples révisions pour que cela soit transparent et fonctionne correctement. Étagères intérieures Les étagères accueilleront des choses comme un boîtier de câble, un routeur, un lecteur DVD ou un système de jeu. Mesurez approximativement où vous voulez que votre porte aille. Cela devrait être quelque part près de l’endroit où la télévision ira, tout en n’étant pas trop haut qu’il est hors de portée. A l’intérieur du foyer, encadrez des étagères en ajoutant de petites longueurs de 2 x 4 du mur d’ancrage au montant extérieur et vissez en place. De petits morceaux de contreplaqué peuvent être utilisés pour couvrir les étagères et créer une surface solide. La porte de base Pour faire la porte, vous aurez besoin de connaître la largeur du shiplap de la paroi latérale, moins la garniture de treillis et moins les largeurs de garniture de coin. Cette longueur sera utilisée pour la largeur totale de la porte. Ainsi, lorsque la porte se ferme, l’espace pour la porte sera le long des bords de la garniture. La porte est composée d’un panneau arrière et de 4 morceaux de shiplap découpés avec précision et cloués à la porte de base. Pour la quincaillerie, nous avons utilisé ces charnières. Elles sont conçues pour se plier vers l’extérieur plutôt que sur le côté comme une porte traditionnelle. Elles ont été conçues de cette façon pour profiter du chevauchement du shiplap. Vous devrez percer des trous sur le côté de la porte pour fixer les charnières. Lorsque vous installez les charnières, assurez-vous qu’elles sont proches du bas. Voir ci-dessous pour les mesures précises qui ont fonctionné pour nous. L’autre côté des charnières se fixe aux montants de la paroi latérale. Je fixerais les charnières et installerais la porte de base au cadre en premier. S’assurer de la profondeur que la porte installée permettra au shiplap de s’asseoir à plat et de s’aligner avec l’autre shiplap de la cheminée. Ajouter du shiplap à la porte Une fois la porte de base installée, vous voudrez couper de petits morceaux de shiplap qui iront sous la garniture d’angle et la garniture de treillis. Pour nous, la garniture d’angle était de ¾ » de large et la garniture de treillis était de 1¾ » de large. Mettre ces petits morceaux de shiplap là où la garniture ira donnera un aspect plus propre et assurera qu’il n’y a pas d’écart. Je recommanderais également de couper le montant le plus proche du mur. Ainsi, le dernier morceau de shiplap peut se balancer dans le cadre de la cheminée, voir l’image modèle ci-dessous. Ceci peut être réalisé avec une petite scie à main ou une scie à mouvement alternatif. Lorsque la porte de base est installée et pivote correctement, alors vous pouvez couper 4 planches de shiplap et les fixer à la plinthe de la porte. Enfin, vous pouvez installer un loquet magnétique pour maintenir la porte fermée. Tips sur la porte secrète Sachez où ira la porte avant de commencer à ajouter du shiplap à votre cheminée et assurez-vous que le cadre fonctionnera pour le balancement de la porte. Le dernier morceau de lèvre inférieure du shiplap doit être coupé de façon à ce qu’il y ait un dégagement pour que le bas du shiplap se balance dans le foyer. Assurez-vous également que vos étagères internes fonctionnent pour cela aussi. Faites la porte de base plus petite que la hauteur de l’ouverture. Cela permettra un grand dégagement. La partie ajustée de cette porte devrait être le shiplap, pas la porte de base. Ayez de la patience avec cela car cela pourrait prendre quelques essais pour l’obtenir juste comme il faut. Aussi, planifiez précisément l’emplacement du loquet magnétique. Le but est de fermer la porte au même niveau que l’autre shiplap et juste se connecter avec l’aimant pour la maintenir fermée. Quatrième étape installer le shiplap Nous avons décidé d’aller avec cette planche de shiplap en pin nickel gap de Home Depot. C’était un bon prix et il avait déjà la languette et la rainure. Ce qui le rend facile à installer et vous donne facilement cet écart entre les planches. Nous avons pris des planches de 8 pieds parce qu’une planche était suffisante pour couvrir le devant et envelopper les côtés. Je recommande également d’obtenir un couple de planches supplémentaires plus que vous pensez que vous aurez besoin. Pour cette partie du projet, vous aurez besoin de votre pistolet à clous. Vous voudrez commencer par le haut et travailler votre chemin vers le bas. Commencez par mesurer du mur au bord extérieur du mur latéral. Ce sera la mesure de votre lambris de mur latéral. Il est préférable de mesurer chaque pièce individuellement. Cela compensera toute variation de la longueur de la planche au fur et à mesure que vous descendez le long du foyer Clouez la planche au cadre, pour les murs latéraux nous avons fait deux clous et pour l’avant, nous en avons fait quatre. Assurez-vous que lorsque vous clouez vos planches, vous enfoncez le clou dans le bois d’œuvre. Alors que vous descendez le long du foyer, voici quelques éléments à garder à l’esprit Chaque planche doit être de niveau. Faites de petits ajustements en cours de route pour corriger les planches qui ne sont pas parfaitement de niveau. en utilisant le niveau à bulle. Lorsque vous enroulez les coins d’un bord à l’autre, assurez-vous que l’écart de shiplap s’aligne du mur latéral au mur frontal. Lorsque vous posez le shiplap sur le devant du foyer, assurez-vous d’ajouter une longueur supplémentaire pour chevaucher les pièces de shiplap du mur latéral. Cela assurera un bord carré contre lequel poser la garniture d’angle. Etape cinq Bordure de cheminée en shiplap Si vous avez des plinthes ou des moulures de couronne existantes, je ferais tout ce que vous pouvez pour correspondre à ce qui est déjà dans votre maison. Cela aidera la cheminée à donner l’impression qu’elle a toujours été là et donnera un grand aspect fini. Je recommande de regarder cette vidéo sur la façon de couper les plinthes et les moulures de couronne. Après avoir installé la moulure inférieure et/ou supérieure, vous pouvez installer votre garniture d’angle intérieur ainsi que la garniture de treillis. Pour de meilleurs résultats, coupez chaque pièce de garniture une à la fois. Si vous essayez de prendre une seule mesure de hauteur pour tous les morceaux de garniture, vous allez être soit trop court, soit trop long sur chaque morceau. En coupant chaque pièce une par une, vous vous assurez que chaque pièce s’ajuste parfaitement. Lorsque vous installez la garniture d’angle intérieur, enfoncez le clou directement dans l’angle à un angle de 45 degrés. Cela permettra de s’assurer que la garniture ne se détache pas du mur ou ne s’éloigne pas du foyer et ne laisse pas un espace. Lors de l’installation de la garniture en treillis, enfoncez dans le foyer un clou à la fois en commençant par le haut. Faites de petits ajustements avec la garniture pour vous assurer que le bord s’aligne avec le coin du shiplap. Clouez le treillis sur les coins de la cheminée de façon à ce que l’espace entre les deux morceaux de treillis soit orienté vers les murs latéraux et non vers l’avant de la cheminée. Cela aura beaucoup plus d’allure. Step Six Remplissage & Peinture Remplir tous les trous À ce stade, vous devriez avoir une cheminée assez belle, sauf pour tous ces trous de clous. Vous devriez remplir ces petits trous de clous avec du spackle en laissant un peu de surplus au-dessus des trous de clous. Vous pouvez également prendre du calfeutrage de fenêtre/de garniture et remplir les plus grands espaces dans la garniture. Une astuce avec le masticage est de ne pas essayer de gratter le mastic au ras de la surface. Il va rétrécir un peu et laisser une petite bosse. Laissez un surplus pour qu’il puisse être poncé parfaitement à ras quand le mastic est sec. Une fois que le mastic est sec, je recommande d’utiliser une ponceuse manuelle électrique pour poncer tout le remplissage à ras. Vous devriez utiliser un aspirateur d’atelier / aspirateur domestique pendant cette étape parce que la poussière va se retrouver PARTOUT. Soyez prêt. Les toiles de chute sur les meubles peuvent être particulièrement utiles. Peinture Une fois que tous les trous de mastic et les lignes de calfeutrage sont secs et poncés à ras, il est temps de peindre. Commencez par essuyer le foyer avec un chiffon humide ou une serviette en papier pour ramasser toute la poussière. Cela devrait également être fait avec un aspirateur pour ramasser toute la poussière persistante Une fois que toutes les surfaces sont nettoyées, prenez votre pot de peinture préféré, assorti au mur existant si désiré. Passez sur les écarts de shiplap avec un pinceau d’abord. Puis un rouleau après. Cela permettra à la peinture de pénétrer dans les interstices pour une couverture uniforme de la couleur. Nous avons utilisé Sherwin William Alabaster pour le shiplap afin de correspondre à nos murs existants. Etape sept Cheminée de bricolage La cheminée a été construite à l’aide de trois planches ordinaires de 1 po x 8 po x 6 pi. Coupez les trois planches à la longueur désirée, nous avons utilisé 4 ft-4 in comme largeur finale de notre manteau de cheminée. Si vous achetez des planches de 6 pi, il devrait vous en rester. Vous devrez couper 2 planches pour les embouts. Une fois que toutes vos planches sont coupées, vous pouvez utiliser un Kreg Jig ou un pistolet à clous pour les assembler. Nous choisissons d’utiliser le Kreg Jig et les vis Kreg parce que vous vous retrouvez avec une surface extérieure affleurante et aucun trou de clou. Si vous utilisez un Kreg Jig, percez des trous pour les bords intérieurs et accouplez chaque planche avec les vis de la bonne longueur. Une fois que toutes vos pièces sont assemblées, vous pouvez les teindre avec votre teinture préférée. Nous avons utilisé cette peinture décapante Minwax White Wash pour éliminer tout jaune du bois. Ensuite, nous avons utilisé la teinture imperméable semi-transparente Behr et la teinte d’étanchéité numéro de base 5077 en brun cordovan par-dessus. Pour la finition, nous avons utilisé des feuilles de placage de bois pour recouvrir les embouts. Nous avons utilisé le même processus de coloration que nous avons utilisé sur les planches, sur les feuilles de placage. La teinture pour la cheminée a été inspirée par The Blooming Nest et l’idée d’utiliser la feuille de placage de bois sur les embouts est venue de Remington Avenue. Pour monter le manteau, nous avons pris 4 petits morceaux de 2 x 4 et les avons vissés dans les montants du foyer à la hauteur approximative où nous voulions le manteau. Ensuite, nous avons vissé le manteau en place par le haut dans ces petits morceaux de bois. Étape huit installer l’insert de cheminée électrique Nous avons choisi cet insert électrique d’Amazon. Quand il est arrivé, nous avons été agréablement surpris par son aspect réel. L’une de mes plus grandes préoccupations était qu’il allait avoir l’air ringard avec un faux feu. Le fond est en briques et les bûches sont très réalistes. Il y a trois réglages de flammes et il y a aussi un chauffage avec contrôle de la température. Jusqu’à présent, nous avons trouvé que la qualité était excellente et il est aussi livré avec une télécommande, ce qui est toujours un plus. Il est très facile à installer. Vous avez déjà construit votre foyer aux dimensions parfaites de l’ouverture, donc tout ce que vous avez à faire est de le brancher et de le glisser dans l’ouverture. Une chose que nous n’avons pas réalisé lors de l’achat est qu’il n’y a aucun moyen de le fixer dans le mur. Mais nous avons constaté qu’une fois qu’il était dans l’ouverture, c’est un ajustement serré. Donc, pour l’instant, nous n’avons pas de soucis avec le fait qu’il tombe et cela nous permet également d’accéder facilement derrière lui si nous avons besoin. Achetez notre insert électrique ici. Etape neuf Support de télévision & Gestion des fils facultatif La dernière étape consiste à installer votre téléviseur si c’est ce que vous allez mettre au-dessus de votre manteau de cheminée. Nous avons choisi le Mantle Mount MM540 pour installer notre téléviseur sur le manteau de cheminée. Nous avons choisi ce support parce qu’il vous permet de tirer la télévision vers le bas au-dessus de la cheminée. Notre téléviseur était trop haut et cela vous permet de regarder la télévision sans vous fatiguer le cou. Suivez les instructions fournies pour monter votre téléviseur avec le matériel fourni. Pour les fils, nous avons percé un trou à travers le couvercle du support de manteau et le shiplap. Cela nous a permis de faire passer tous les fils nécessaires pour la télévision. Ils sont tous reliés à notre équipement situé derrière la porte secrète. Nous avons utilisé des attaches zip pour nettoyer les fils. Nous sommes si heureux de la façon dont ce projet a abouti et cela valait tous les efforts. Je dirais que c’est de loin mon bricolage préféré que nous avons fait. J’espère que ce guide vous a inspiré à construire votre propre cheminée en shiplap. S’il y a quelque chose que nous n’avons pas couvert ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous la construisez, faites-le moi savoir. Vous pouvez m’envoyer un email ou utiliser le tag mddinspired sur Instagram ! Cettefiche conseils étape par étape vous présente comment poser un goujon d’ancrage (ou goujon à bague) dans un matériau plein. Matériel nécessaire : – Perforateur – Marteau – Clé adaptée Toutes les étapes de la fiche > 2 Etape 1 Perçage Percez au diamètre indiqué sur l'emballage et évacuez les poussières. En partenariat avec Tweet

Télécharger l'article Télécharger l'article Si vous voulez accrocher un tableau ou un cadre de photo lourd ou même un miroir, au mur, mais si vous avez peur que le clou puisse tomber, utilisez des chevilles. Lorsque vous les installez correctement, les chevilles peuvent être très solides et dans certains cas elles peuvent même supporter jusqu'à 20 kg [1] . Voici des informations qui vont vous aider à choisir et à installer la bonne cheville. 1 Déterminez le type de mur ou de plafond sur lequel vous allez installer la cheville. En quoi est-il fabriqué ? Différents types de murs ont besoin de différents types de chevilles et il vous faudra aussi passer par des processus d'installation différents. Les murs en plâtre sont des cadres en bois construits à partir de planches de bois fines découpées avec un tour. Ces cadres sont alors recouverts de plusieurs couches de plâtre jusqu'à l'obtention de la densité recherchée. Les murs en plâtre étaient très communs au début du vingtième siècle [2] . Les murs en placoplâtre sont construits à partir de planches de plâtre recouvertes des deux côtés de papier. Les murs en placoplâtre sont devenus plus répandus à la fin des années 1950 pour remplacer les murs en plâtre, car plus légers [3] . On trouve aussi de nombreux murs de briques et mortier, ainsi que de ciment. 2 Pesez les objets. C'est le deuxième facteur le plus important à prendre en compte lorsque vous choisissez la cheville adaptée à votre mur. Les placards, à cause de la façon dont ils sont suspendus, mettent plus de pression sur la cheville. C'est pourquoi il n'est pas recommandé d'accrocher un placard avec des chevilles. 3Réfléchissez à l'endroit où vous voulez accrocher votre cadre ou votre miroir. L'angle que vous allez utiliser pour installer la cheville et le poids de l'objet affecteront le choix de cheville que vous allez utiliser. Voulez-vous accrocher quelque chose au plafond ? Ce genre d'endroit met plus de pression sur la cheville et affecte le poids qu'elle peut soutenir. 4 Choisissez la bonne cheville. Vous ne pouvez le faire que si vous connaissez en avance le type de matériau dans lequel vous allez fixer la cheville, le poids approximatif de l'objet que vous allez accrocher et l'angle de la cheville si vous la fixez au plafond [4] . Pour le mur en plâtre tous les objets de moins de 10 kg peuvent être accrochés avec une cheville mécanique en plastique. Utilisez une cheville Molly pour les objets qui pèsent plus de 10 kg ou pour les objets que vous voulez accrocher au plafond [5] . Pour le placoplâtre utilisez une cheville à vis pour tous les objets pesant moins de 10 kg. Vous devez utiliser une cheville Molly pour tous les objets de plus de 10 kg. Il n'est cependant pas conseillé d'accrocher sur des plafonds en placoplâtre des objets qui pèsent plus de quelques kilogrammes [6] . Les murs en béton ou en briques et mortier nécessitent l'utilisation de chevilles Fischer ou chevilles à béton. Faites attention de ne pas installer la cheville dans les joints entre les briques ou les blocs de ciment. Le poids que la cheville peut supporter sera déterminé par la résistance du mur et l'étant dans lequel il se trouve par exemple, les murs en vieilles briques et en mortier en mauvais état ont tendance à s'effriter facilement, cela a un impact direct sur le poids que la cheville pourra supporter. 1Déterminez l'emplacement exact du cadre ou du miroir que vous voulez accrocher. Si votre cadre photo ou votre miroir possède un support au revers, assurez-vous de prendre en compte la distance sur laquelle il va pendre lorsque vous calculez sa position sur le mur. 2Faites une petite marque au crayon à l'endroit où la vis va se trouver. Si le cadre ou le miroir possède de nombreux crochets au dos, assurez-vous de mesurer la distance qui les sépare. Faites une deuxième marque au crayon où vous installerez la deuxième cheville alignée avec la première marque et espacée de la même façon du bord que la première marque. 3 Percez des trous à l'endroit de vos marques. Assurez-vous que le trou est bien perpendiculaire au mur pour que la cheville soit installée parallèlement au sol, car une cheville qui n'est pas installée droit ne pourra pas supporter autant de poids qu'une cheville qui l'est. Vous devez percer un trou plus ou moins de la même taille que la cheville car la vis va forcer la cheville à gonfler [7] . Assurez-vous que le trou que vous percez est plus profond que la longueur de la cheville. 4 Introduisez la cheville mécanique dans le trou. Si le trou est trop petit, la cheville pourrait s'écraser sur elle-même et ne va pas être installée correctement. Poussez-la à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit bien calée dans le trou. Si cela est nécessaire, tapez doucement sur la cheville avec un maillet en caoutchouc jusqu'à ce qu'elle soit bien alignée avec la surface du mur. 5 Vissez la vis dans la cheville. Faites entrer la vis dans la cheville en utilisant un tournevis plat ou cruciforme, puis faites tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la base de la tête de la vis entre en contact avec la base de la l'objet que vous voulez suspendre possède un crochet, vous devriez d'abord faire passer la vis dans le crochet avant de l'enfoncer dans la cheville. 6Faites sortir légèrement la vis en la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Assurez-vous de laisser juste assez de vis en dehors du mur pour pouvoir accrocher le cadre ou le miroir. 1Déterminez exactement l'endroit où vous voulez accrocher le cadre ou le miroir. Si votre cadre ou votre miroir possède un support au revers, assurez-vous de prendre en compte la distance sur laquelle il va pendre une fois que vous l'aurez accroché. 2Faites une petite marque au crayon là où va se trouver le centre de la vis. Si le cadre ou le miroir possède de nombreux crochets au dos, assurez-vous de mesurer la distance qui les sépare. Faites une deuxième marque au crayon où vous installerez la deuxième cheville alignée avec la première marque et espacée de la même façon du bord que la première marque. 3 Posez le bout de la cheville Fischer sur la marque que vous avez faite. Puisque ces chevilles ont une forme de vis, il n'est pas nécessaire de percer un trou avant de les installer [8] .Même si ce n'est pas absolument nécessaire, vous pouvez vous servir d'un clou pour faire un petit trou avec un clou sur la marque. Ce petit trou permettra de maintenir le bout de votre vis lorsque vous commencerez à la visser dans le mur. 4 Vissez la vis en utilisant un tournevis. Il vous faudra peut-être utiliser une visseuse électrique selon le type de mur. Assurez-vous de tenir le tournevis ou la visseuse bien perpendiculairement au mur pour vous assurer une installation parfaitement droite de la cheville. Vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez-vous d'appuyer suffisamment sur la cheville pour qu'elle pénètre le matériau. Autrement, le bout de la cheville pourrait patiner sur le mur [9] . Vissez la cheville jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus bouger ou sortir du mur. 5 Vissez la vis de support dans la cheville. Alignez la vis et la cheville, puis, en utilisant un tournevis plat ou cruciforme, faites tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la base de la vis entre en contact avec la base de la l'objet que vous voulez suspendre possède un crochet, vous devriez d'abord faire passer la vis dans le crochet avant de l'enfoncer dans la cheville. 6Faites sortir légèrement la vis en la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Assurez-vous de laisser juste assez de vis en dehors du mur pour pouvoir accrocher le cadre ou le miroir. 1Déterminez exactement l'endroit où vous voulez accrocher le cadre ou le miroir. Si votre cadre ou votre miroir possède un support au revers, assurez-vous de prendre en compte la distance sur laquelle il va pendre une fois que vous l'aurez accroché. 2Faites une petite marque au crayon là où va se trouver le centre de la vis. Si le cadre ou le miroir possède de nombreux crochets au dos, assurez-vous de mesurer la distance qui les sépare. Faites une deuxième marque au crayon où vous installerez la deuxième cheville alignée avec la première marque et espacée de la même façon du bord que la première marque. 3 Percez un trou dans la marque que vous avez tracée. Le trou doit être légèrement plus large que la cheville. Au fur et à mesure que vous allez visser la cheville Molly, ses ailes vont s'écarter en remplissant le vide entre la cheville et les bords du trou et provoquer une tension [10] . Assurez-vous de tenir la perceuse perpendiculairement au mur pour que la cheville soit installée bien droite. Les chevilles dans un mur doivent toujours être installées parallèles au sol. Assurez-vous que le trou est plus profond que la longueur de la cheville. 4Installez la vis dans la cheville. À la différence des autres types de chevilles qui demandent une installation de la cheville et de la vis à des moments différents, on installe la cheville Molly et sa vis au même moment. Préparez la cheville en vissant la vis de support dans la cheville. 5 Vissez la cheville avec un tournevis. Assurez-vous de bien tenir le tournevis perpendiculaire au mur pendant que vous vissez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela vous aidera à être sûr que la cheville est bien droite. Puisque le trou que vous avez percé plus tôt est plus large que la cheville, vous ne devriez pas avoir besoin d'une visseuse électrique [11] . Ne serrez pas trop la cheville, car elle va s'ouvrir au fur et à mesure que vous la vissez dans le mur [12] . Conseils Si la cheville de métal est trop longue et n'arrive pas à rentrer dans le placoplâtre, percez d'abord un trou et découpez les dents au bout de la cheville avec une paire de pinces. Cela devrait vous donner plus d'espace. Lorsque vous installez une cheville dans un mur en placoplâtre, il n'est pas nécessaire de le percer au préalable. Si cela est nécessaire, vissez d'abord la vis dans le mur lentement, pour que la vis ne se torde pas ou pour que le trou ne soit pas plus large que nécessaire, sortez-la, puis enfoncez-y votre cheville avant d'enfoncer la vis dans la cheville. Avertissements Faites attention de ne pas percer le mur juste au-dessus d'une prise électrique, d'un interrupteur ou derrière un tuyau. Si vous sentez que vous touchez une partie métallique pendant que vous percez le mur, cela vous indique que vous ne devez pas aller plus loin c'est en général une partie qui recouvre les installations électriques ou de plomberie. Si le cadre ou l'objet que vous accrochez est lourd, n'utilisez PAS les crochets illustrés, que l'on utilise plutôt pour accrocher des tasses à café. À la place, utilisez plutôt un ou deux crochets à cadre. Ces crochets ont une forme spéciale pour que la vis soit dirigée vers le bas pour mieux résister aux cassures que le poids pourrait provoquer. Dans ce cas-là, le trou percé au début pour insérer la cheville doit respecter le même angle. Si l'objet est vraiment lourd, utilisez plutôt des écrous papillon. Vous devez utiliser une perceuse avec une mèche spéciale pour percer le béton. Assurez-vous d'utiliser des vis à tête ronde, pas des vis à tête plate. Si l'objet est vraiment léger, vous pouvez l'accrocher sur de petits clous. Les posters peuvent être accrochés avec des punaises. Éléments nécessaires Des vis Des chevilles Une visseuse électrique Une perceuse avec les mèches correspondantes Un crayon À propos de ce wikiHow Cette page a été consultée 107 585 fois. Cet article vous a-t-il été utile ?

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Seulle VIII e a placé François Fillon en tête (avec 50,4 %). Le paysage électoral de la circonscription se trouve donc totalement bouleversé. D’autant plus bouleversé que le député sortant, l’élu Pierre Lellouche (LR) a décidé de jeter l’éponge trois jours après le premier tour de la

En savoir plusGoujon d'Ancrage en acier zingué à expansion R XPT. Idéal pour la construction bois ou toute autre fixation dans du à l'unité ou à la boiteIdéal pour la fixation des lisses basses et cadres de mur à Ossature bois pour la construction goujons d’ancrage permettent le chevillage de charges lourdes dans le béton fissuré et non-fissuré, armé ou non chemins de câbles, rambardes, poteaux, escaliers suspendus… peuvent être fixés grâce aux goujons d’ancrage. La dimension de la sécurité est primordiale dans ce type d’installation, la rupture de la fixation pouvant entraîner un risque humain ou une chute de la structure. L’évaluation des risques encourus par la rupture de la fixation est donc à prendre en compte dans le choix de votre goujon d’ancrage. Les événements pouvant causés une rupture sont notamment les risques sismiques ou encore les incendies. En choisissant nos goujons, vous optez pour la sécurité la plupart de nos goujons d’ancrage sont étudiés spécifiquement pour parer à ce type de risques et ainsi garantir un ancrage du béton sécurisé. Les goujons d’ancrage conviennent pour des charges statiques ou quasi statiques, signifiant que la valeur et la direction des charges sont quasiment constantes. L’avantage des goujons d’ancrage est l’absence de délai de mise en charge. Assurez-vous que la charge de votre installation soit compatible avec un ancrage béton. En effet le risque d’une rupture du béton existe, si la charge dépasse la capacité de résistance du béton ; il faut donc s’assurer de la qualité du béton mais aussi de la profondeur de l’ancrage. Plus l’ancrage est profond, plus la fixation sera résistante. La mise en œuvre d’un goujon d’ancrage est la même quel que soit le type de goujon pour lequel vous optez Goujon fileté ou non fileté, goujon inox ou zingué. Après avoir percé un trou avec un foret au diamètre adapté dans votre paroi en béton fissuré ou non fissuré, nettoyez soigneusement le trou à l’aide d’un écouvillon et d’une soufflette. Insérez la cheville puis appliquez le couple de serrage. La mise sous charge est ensuite sans x 115 mm - 10 x 80 mm - 10 x 120 mm - 10 x 210 mm - 12 x 180 mm

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Le capuchon de protection des tiges d’ancrages est l’une des pièces les plus importantes pour installer un mât ou un système d’éclairage public. Il recouvre parfaitement les écrous et les tiges dans le but d’empêcher la rouille ou les intempéries d’affaiblir la solidité de l’installation. Egalement, il facilite le démontage des écrous de fixations.. Un accessoire antirouille et anti-oxydation Le capuchon de protection est une pièce maîtresse qui joue de nombreux rôles. Mais le plus important, c’est qu’il assure la protection des écrous et filets des tiges de scellement. Ces éléments sont importants, car ils garantissent la solidité du mât. Lorsqu’ils sont de bonne qualité, ils permettent à l’ensemble de la structure montée d’être parfaitement stable. Au fil du temps, les écrous peuvent cependant devenir fragiles. Pire, ils peuvent rouiller. Heureusement, avec le capuchon, ils sont bien recouverts et restent à l’abri de la rouille et des variations de température. Les capuchons permettent d’éviter leur oxydation, ce qui optimise leur durée de vie. Nos modèles ont une finition de qualité premium qui leur permet d’être discrets et de s’insérer sans difficulté dans l’espace où vous souhaitez les mettre. Des modèles graissés pour une bonne longévité Nos capuchons de protection ont une bonne dose de graisse pré-intégrée. La graisse permet d’améliorer leur résistance et leur durabilité. De plus, grâce à elle, ils peuvent faciliter le démontage des écrous, même lorsque ceux-ci sont recouverts de terre. Des techniciens qui souhaitent procéder au démontage d’une installation dans le but de remplacer des pièces ou simplement dans le cas d’un accident, n’auront aucun mal à y parvenir. Il suffit d’utiliser les accessoires classiques et le tour est joué. Dans la majorité des cas d’utilisation des écrous, on pense généralement à les graisser. Malheureusement, il peut arriver que l’équipe en charge de la réalisation des travaux oublie de le faire, même lorsque le donneur d’ordre l’exige. Mais cet oubli peut être grave, car des écrous non graissés ont tendance à vite se dégrader. Avec nos modèles, le donneur d’ordre peut être certain que les écrous sont effectivement graissés, et ce, avec une quantité suffisante. Un mode d’installation facile et sans danger Chaque capuchon de protection que nous mettons en vente est fabriqué avec les meilleurs matériaux sur le marché. Entre autres, nous utilisons du polyéthylène teinté dans la masse en noir. Cela permet de renforcer la structure de l’accessoire pour éviter qu’il s’endommage. En plus d’une excellente résistance aux agents chimiques et atmosphériques, nos modèles de capuchon ont un mode d’installation facile. Les professionnels n’ont pas besoin d’avoir des compétences techniques pour réussir leur mise en place. Il suffit de faire un enfoncement sur l’écrou de la tige de scellement. Par ailleurs, avec nos modèles de capuchon de protection, il est possible de gagner du temps, car il n’y a pas d’outil à nettoyer ou de graisse à appliquer au pinceau. Il suffit d’enlever l’opercule sur le capuchon et de placer le bouchon sur la tige d’ancrage. Passez votre commande et nous vous livrerons dans les meilleurs délais. Les accessoires sont livrés en étant conditionnés par 4 en sachet plastique. Cette méthode facilite la distribution sur le chantier.

Nomde la série : PRIMARéférence commerciale : PRIMA1010DP2Longueur (en cm) : 6,5Type d'outil à utiliser : Clé de serrageLongueur (en mm) : 65Composition du kit : 2 goujons d'ancrage universels PRIMA 16x65mm + viMatière principale : AcierType de mur : Tout type de murDiamètre (en mm) : 16Perçage préalable : OuiLot : Lot de 2Matière du support : MétalNombre de

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Restaurationde "Julie", une 4cv de Mai 1950. 01 Etat des lieux. 02 Pose d'un filet Hélicoil par Jean-Pierre. 03 Nettoyage de la pompe à essence. 04 Restauration de l'allumeur SEV Junior. 05 Nettoyage du carburateur Solex 22 IAC. En savoir plusPied de poteau double platine réglable en hauteur de 120 à 195 mm galvanisé à chaudDomaines d’applicationPour ancrage et protection du pourrissement des poteaux en poteaux d’auvent, de pergola, de véranda, support de terrasse,Supports bois massif, bois lamellé-collé, béton, de régler la hauteur du pied une fois le poteau monté et fixé car seul l'écrou du milieu fin de précision puisque l'écrou est indépendant des techniquesHauteur réglable 120 - 195 par trous de diamètre 13 de la tige filetée 20 mmLes pieds s'installent toujours dans le même Acier galvanisé à la flammeEpaisseur de matériau, partie supérieure t 6 mmLargeur x Hauteur 160 x 130 mmPlaque fondation longueur x largeur x épaisseur 160 x 80 x 6 mmPlaque support Longueur x Largeur x Epaisseur 80 x 80 x 6 mmPlaque Hauteur x largeur x hauteur 6 mmHauteur réglable 120 - 195 mmFinition zingué bichromatéPerçage boulon de 8 à 12 mm de diamètreValeur C. 56,2 kNDiamètre de la tige M20Fixation Sur poteau bois boulons, tire fonds de diamètre 10 ou 12mmSur béton chevilles de diamètre 10mm, scellements chimiquesSur métal boulon de 10mm de diamètre

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Dansl’ensemble, le gazebo autoportant est une installation durable et durable dans le jardin. Pour une fixation solide au sol, l’ancrage au sol se fait avec des vis. A voir aussi : Comment chauffer une piscine hors sol. Pour plus d’efficacité, il est également possible d’intégrer le poteau du gazebo dans des bases en béton.

Les goujons d’ancrage sont des dispositifs permettant de supporter plus facilement toutes les charges lourdes. C’est une solution de fixation de très grande qualité. Le coût est plutôt abordable et les résultats sont au rendez-vous. En fonction du matériau et du support, on ne procèdera pas de la même manière. Dans le principe de base, il faudra percer tous les matériaux avec une profondeur cohérente. Quand le trou est réalisé, il faut se débarrasser de toute la poussière qui se trouve à l’intérieur. Généralement, on recommande d’utiliser un appareil spécifique permettant de dégager très facilement la poussière. Ensuite, on installe le goujon et on le serre. Il ne reste plus qu’à s’assurer que le goujon d’ancrage soit bien solide et fiable. Cet aperçu est très bref. Vous allez voir plus en détail comment on s’y prend pour chaque matériau. Comment installer efficacement un pied de poteau ? Tout d’abord, le terrain doit être préparé au mieux. Pour cela, vous devrez faire des travaux de nivellement. Dès que ce sera fait, localisez précisément les endroits où vous souhaitez réaliser les trous pour maintenir vos poteaux. Les poteaux devront être alignés. Utilisez le matériel à disposition pour vérifier qu’ils le soient bien. La profondeur recommandée pour des pieds de poteaux est de 50 centimètres. Cette donnée varie en fonction des sols. Certains sols peuvent être plus ou moins compacts et dans ce cas, il ne faut pas hésiter à aller plus en profondeur. Après avoir préparé les poteaux dans leurs pieds, vous pourrez déposer du gravier dans le trou. C’est très important pour permettre au trou d’être bien drainé. N’oubliez pas de visser les poteaux dans les pieds. Une petite astuce pour renforcer la stabilité du poteau est d’utiliser deux tasseaux. Ce n’est pas utilisé chez tous les artisans, pourtant cela permet d’avoir une meilleure stabilité. Dans certains cas, c’est devenu obligatoire. La pose du poteau est l’une des étapes les plus compliquées. Il ne faut pas se rater. Le matériel requis va aider à l’installation définitive du poteau. On pense aux gants, aux lunettes de protection, au couteau d’artisan et même au ruban à mesurer. La pose des tasseaux à l’intérieur du trou va être importante. C’est ce qui va permettre de maintenir le poteau stable et vertical. Quand les tasseaux sont bien posés, que le poteau est bien maintenu, il sera temps de verser le béton de scellement. Ce dernier doit répondre aux conseils apportés par le fabricant pour un dosage adapté à votre situation. La quantité de béton est celle qu’il faudra pour remplir correctement le trou. Avec une truelle, vous allez pouvoir étaler tout le béton jusqu’à ce qu’une surface lisse et uniforme se crée. Ce travail peut difficilement être réalisé tout seul, ne serait-ce que pour le maintien du poteau droit et à la verticale. Pour ce faire, nous recommandons des professionnels qui ont l’habitude de ce travail. Ils seront les plus compétents et qualifiés pour répondre à votre besoin. La fixation d’un goujon d’ancrage dans du béton La fixation dans du béton pour des charges lourdes requiert une certaine expertise. Elle peut se faire avec la vis spéciale béton qui possède une tête hexagonale à embase. Pour mener à bien cette opération, vous devrez percer un trou dans le béton, grâce au perforateur. En fonction du nombre de trous, cette opération est à répéter. Il est recommandé d’utiliser une solution efficace pour aligner les trous. Libre à vous de choisir celle que vous préférez. Quand le trou est réalisé, vous devrez retirer toutes les poussières qui se trouvent à l’intérieur. Une soufflette est particulièrement adaptée. Elle permet de retirer toutes les poussières très facilement. En fonction du besoin de fixation, le choix de vis adaptées avec une tête spécifique s’impose. Plusieurs méthodes de fixation dans le béton existent. On retient celle de la cheville parce qu’il s’agit d’une des méthodes les plus utilisées quand il faut réaliser une fixation sur un support en béton. C’est aussi la plus adaptée pour supporter des charges lourdes. Pourquoi ? La cheville se tient très bien dans cette matière. La fixation est solide et durable. Naturellement, lorsque les trous seront réalisés, il faudra prendre en considération le diamètre de la cheville. Lorsque vous enfoncerez la cheville, un écrou est placé. C’est une solution utilisée pour éviter toutes les torsions qui peuvent survenir. La cheville s’enfonce dans le béton avec un marteau, tout simplement. Quand la cheville est bien enfoncée, on retire l’écrou et on place le support à béton. Le goujon d’ancrage nécessite un savoir-faire. Nous conseillons de se tourner vers des professionnels dont c’est le métier. Ils pourront apporter toutes les réponses à vos questions. La technique, en soi, paraît simple. Pourtant, ce n’est pas le cas. Il y a plusieurs variables qui entrent en jeu comme le poids de la charge et le type de béton.

Goujonsd'ancrage, appelés également goujons à expansion pour la fixation de charges moyennes à lourdes dans le béton et la pierre. Vous trouverez ici différents types de fixations dans le béton, regroupés sous la catégorie "goujons d'ancrage" : les goujons à expansion classiques avec boulon et rondelle, les boulons d'ancrage

Bonjour, la molette de ma souris G603 tourne dans le vide depuis hier sans raison apparente. elle a fait ça en plein utilisation. Quelle est la marche a suivre? elle date de noël 2020. Merci et achetée sur Amazon. Merci VERDIERE Nicolas Comments 9 comments Official comment Bonjour à tous, Merci de nous contacter. Je vous recommande d'essayer les étapes de dépannage suivantes et de voir si le problème peut être résolu. • Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil1. Téléchargez et installez Logitech G-Hub Disponible ici Lancez le logiciel, sélectionnez la souris depuis l'écran d'accueil puis allez dans Paramètres3. Si une mise à jour du micrologiciel est disponible, un bouton bleu "" Mettre à jour "" apparaîtra sous la version du micrologiciel dans le coin supérieur droit de l'écran SalutationsKaranAssistance Logitech G Bonjour. j'ai installé l'application. elle indique " le micro logiciel est à jour". la version est G603 et le récepteur Pourtant, la molette tourne toujours dans le vide. comment réaliser un remplacement SAV de la souris? Merci Bonjour à tous, Merci de nous contacter. Je vous recommande d'essayer les étapes de dépannage suivantes et de voir si le problème peut être résolu. ⦁ Dans les paramètres Windows, ouvrez Applications et fonctionnalités⦁ Rechercher Logitech G HUB⦁ Cliquez sur Logitech G HUB et cliquez sur Modifier⦁ Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez Réinstaller G HUB, puis cliquez sur RÉINSTALLER⦁ G HUB se réinstallera, ce qui résoudra le problème tout en conservant les paramètres SalutationsKaranAssistance Logitech G Bonjour, le problème est purement physique et non logiciel. voici la vidéo du souci que je rencontre quelle est la procédure a suivre pour avoir un échange sous garantie? merci Salut Nicolas, Merci pour le suivi. Nous comprenons parfaitement à quel point cela est gênant pour vous en ce moment. Veuillez noter que parfois quelques étapes de dépannage aident à résoudre le problème sans tracas. Nous vous prions de suivre les étapes ci-dessous et de vérifier si cela aide à résoudre le problème ● Désinstaller, recharger le pilote de la souris1. Faites un clic droit sur le bouton Windows ou Démarrer et sélectionnez Gestionnaire de périphériques2. Sous Périphérique d'interface humaine, recherchez Logitech Virtual G-Hub Mouse3. Faites un clic droit dessus, sélectionnez Désinstaller4. Déconnectez la souris de l'ordinateur5. Redémarrez l'ordinateur6. Reconnectez l'appareil à l'ordinateur et testez Salutations,ShrivathsaPrise en charge de Logi G. Bonjour, L'action a été réalisée sans succès. le probleme reste le meme. Salut Nicolas, Merci pour le suivi. Nous apprécions profondément vos efforts pour essayer les étapes et nous informer du résultat. Nous vous prions de bien vouloir suivre les étapes ci-dessous et de vérifier si cela vous aide REMARQUE veuillez commencer par créer une sauvegarde de vos paramètres G HUB si vous souhaitez les conserver. - Pour sauvegarder vos paramètres G HUB, accédez à C\Users[USERNAME]\AppData\Local\LGHUB, où [USERNAME] sera spécifique à votre compte Recherchez et créez-en une copie sur votre bureau ou à un autre emplacement de votre choix. 1. Désinstallez G HUB2. Assurez-vous qu'aucun des composants G HUB n'est en cours d'exécution dans le gestionnaire de Allez dans C\Program Files\ et supprimez le dossier LGHUB4. Accédez à C\ProgramData\ et supprimez le dossier LGHUB5. Accédez à C\Users\\AppData\Local\ et supprimez le dossier LGHUB6. Accédez à C\Users\\AppData\Roaming\ et supprimez le dossier LGHUB7. Appuyez sur la touche Windows, puis tapez regedit, cliquez sur Éditeur du Registre8. Supprimez la clé de registre HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{521c89be-637f-4274-a840-baaf7460c2b2}9. Redémarrez le PC10. Réinstallez G HUB Salutations,ShrivathsaPrise en charge de Logi G. bonjour l'ensemble des actions ont été réalisées sans succès. le souci reste le même. Salut Nicolas, Merci de nous avoir contactés et désolé d'apprendre l'expérience avec XX. Nous serions ravis de vous aider à ouvrir un dossier pour fournir une solution directement par e-mail. Pour fournir tous les détails à l'équipe d'assistance, pourriez-vous nous indiquer votre nom complet, votre adresse e-mail et votre région ou pays ? Merci beaucoup et au plaisir de vous mettre en contact avec l'équipe. Salutations,ShrivathsaPrise en charge de Logi G. Please sign in to leave a comment.

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